http://www.alltours.com.ua ru http://backend.userland.com/rss2 Sun, 05 Sep 2010 03:31:13 +0300

Аэропорт Пекина поражает сразу после того, как попадаешь в здание из самолета.









Китай - большая страна с очень большим количеством населения...и если кто это не знал об этом раньше, начинает понимать в аэропорту. Совсем не потому, что там полным-полно народа. Наоборот, аэровокзал полупустой. Но его грандиозные размеры заставляют задуматься, для чего они такие? Ответ приходит сам...((
В общем, двигаясь пешком долго-долго по длинным-длинным коридорам и переходам, наконец, попадаем на паспортный контроль. Но должна заметить, что эти переходы и коридоры не только очень большие, но еще и очень светлые, чистые, с высоченными потолками и стеклянными стенами, что создает еще большее впечатление огромных пространств.
Зал отлета внизу, вид сверху из зала прилета до паспортного контроля.

Самолет из Москвы прилетает большой, одновременно еще какие-то рейсы, но толпа народа как бы растворяется в этих огромных пространствах и толпы как таковой не видно, есть лишь небольшие группы прилетевших пассажиров. Паспортный контроль мобильный, количество работающих пограничников зависит от количества прилетевших. Работают они очень быстро, без долгого и подозрительного всматривания в лица и паспорта. Через несколько минут площадка перед паспортным контролем пустеет и на своих рабочих местах остаются лишь два-три из 10 - 12 пограничников. До следующего рейса.







Сразу за паспортным контролем с двух сторон у стен стоят огромные панно из тончайшей резьбы по дереву и что-то типа объемной карты Китая, спрятанные за стеклом. На его фоне можно сфотаться, но осторожно. Вообще в здании аэропорта нельзя фотографировать, особенно до паспортного контроля. Товарисчи в белых рубашках временами агрессивно покрикивают что-то на своем, больше показывая жестами, что фотографировать нельзя. Но все периодически нарушают запрет...! А жаль, что не рискнула сфотать длинные-длинные коридоры...)
Спускаемся за багажом. Но чтобы получить его, надо проехать в другое здание. Для этого садимся в "местное метро" - поезда из 2-3 вагонов быстро мчат нас сквозь здание аэропорта.









Снова убеждаемся в том, что здание аэропорта не просто большое, а очень большое.
Наконец прибываем на нужную остановку и идем получать багаж.





Все вокруг блестит и сверкает нержавейкой, стеклом и мрамором. Багаж приходит через несколько минут, тоскливого и долгого ожидания ( как в известных нам аэропортах..) нет. Естественно,не возникает и никаких глупых вопросов о свободных тележках .



.

Следующий этап в передвижениях по аэропорту - на выход. По пути встречаем таможенников со служебными собачками разных пород.





Самым неудобным местом на пути к выходу оказался лифт, с виду тоже большой, но медленный и двигающийся по непонятной программе. Особенно хорошо прочувствовали это мы при отлете, когда не сразу попали на нужный нам этаж (их всего-то у лифта три..).



И вот наконец мы на улице, а там душно, жарко и влажно. Голубого неба не видно, смог. Но о городе в другом рассказе.

Подробнее...]]> http://www.alltours.com.ua/blog/galmara/6.php http://www.alltours.com.ua/blog/galmara/6.php Thu, 04 Mar 2010 17:26:01 +0200

Новый 2010 год мы встретили на берегу Атлантического океана в Доминиканской Республике. Перелёт был сложный (СПб-Рига-Лондон-Доминикана-Лондон-Хельсинки-СПб). Но зато провели 2 с лишним дня в Лондоне.

Прилетели в Доминикану 30 января. Первую неделю мы жили на виллах (Bavaro Villas, Coconut Villas), а вторую в отеле Barcelo Dominican Beach 4*. На виллах было довольно мило, правда мы жили в Coconut Villas, а друзья в Bavaro. Несмотря на то, что эти комплексы через дорогу друг от друга, их разделял забор, и пешком его обходить 25 минут самым коротким путём. До пляжа приходилось ездить на такси. Виллы на 5-6 человек каждая, 2 туалета с душем, кухня, и все принадлежности.



За продуктами ездили в супермаркет. В мелких магазинчиках на территории вилл безумно завышенные цены, и небольшой выбор. В магазинчиках в глубинке, местных, цены низкие но маленький выбор, и отвратительные продукты. В больших супермаркетах всё хорошо, правда у нас на те деньги, что мы там тратили, можно питаться месяцами)))

Новый год в океане - это сказка. Русский Новый Год встретили на берегу. Доминиканский встречали около вилл, у бассейна, с Оливье, мясом и картошечкой) Ну и, конечно же, Ron Barcelo.

Во второй день нашли чудесное место - Huracan Cafe. Уютно, хорошая кухня. В дальнейшем провели там много дней, пока не переехали в отель, который, как потом оказалось, в 100 метрах от Huracan Cafe.





2 января устраивали нашу вечеринку в клубе "Imagine", который находится в скале. Неплохой клуб, хороший звук, отличная музыка от наших dj's.

Прокатились на яхте вдоль берега.



На один день съездили на дикий пляж, в часе езды от Пунта-Каны. Там совершенно другая природа, одна кафешка, где местные жарят рыбу в первобытных условиях, вообщем всё по-настоящему. Сильные волны, сёрферы, на квадроциклах покатались. Увидели жутких местных собачек(((









Переезд в отель. Barcelo Dominican Beach 4*. Довольно хорошая четвёрка на первой линии с собственным пляжем. При въезде несколько раз меняли номер, т.к. некоторые корпуса довольно далеко расположены от моря и вид не очень. В номерах очень сильная сырость. Говорят, с ней можно бороться кондиционером, но у нас не получалось. Уборка - так себе, когда забывали оставить чаевые, уборщица не убиралась вообще, только застилала слегка кровати. Отель особо не фотографировали, ниже - я в номере, и вид с балкона на главную аллею.





Питание в главном ресторане - на высшем уровне. Каждый день что-то новое, и всё безумно вкусно. Из ресторанов а-ля карт понравились японский и бразильский. В остальные лучше бы не ходили))) У пляжа есть небольшой ресторанчик в которым 24 часа можно было есть пиццу, хот-доги и куриные крылышки. Это кафе нам очень помогало утром, после разных ночных мероприятий.

Вот отельный пляж, неплохой, но ужасно неудобные лежаки.





Вторым клубом, который мы посетили был Mangu. После Imagine, наши требования были завышены, и клуб не произвёл впечатления. Напомнил подростковую дискотеку. На танцпол с местной музыкой было даже страшновато заходить, там творился беспредел. Вроде как была вечеринка в белом, но особо никто на это внимание не обратил из публики.

Очень порадовали бары в отеле, несмотря на то, что некоторые бармены работали ооочень медленно, всегда были очереди за напитками, но коктейли достойные. Cuba libre)))

В отеле приобрели экскурсию на остров Саона. 75$ с человека, т.к. нас было много. Так вроде бы продавют по 100 или 90, но можно торговаться. По пути остановились около местной базилики, которую в начале приняли за космопорт)))



На Саону плыли на катамаране, с музыкой, аниматорами и алкоголем. Это составляла большую часть стоимости экскурсии. Обратно - на спид-боте, что в миллион раз круче катамарана. Саона - это рай. Задумались, и что мы делаем в Пунта-Кане?) Фотографии не передают идеальности тех цветов, воды, песка. Уезжали чуть не плача. Это были самые разумно потраченные 75$ в моей жизни. Обязательно берите эту экскурсию (правда потом в слегка грязноватой, от водорослей и проч., воде нашего пляжа купаться нам было сложно). На о. Саона - Карибское море. Везде - фигуры из камней, огромные ракушки, заросшие вековыми кораллами.









После Саоны заехали в Natural Park, где лодки переполненные туристами ищут морские звёзды. Пришлось хорошо постараться, чтобы найти, но они там есть, живые, мы даже находили малюсенькие.







Обратно возвращались через местные гетто, наблюдали за жизнью местных. Но выходить не хотелось. В этот день часть наших ребят ездили в Санто-Доминго, сами, на машинах. После их рассказа, как они боялись выйти, чтобы спросить дорогу, и еле еле добрались до дома, мы решили не ехать.

Итак, вернулись в отель, но все мысли остались на Саоне... Когда надоедала еда в отеле, ездили в торговый комплекс Palma Real, около Hard Rock cafe, там есть неплохой суши-бар, а также можно походить по магазинчикам. Правда в основном бутики с невероятно завышенными ценами.

Под конец отпуска, устроили нашу вечеринку в Huracan Cafe. Владельцы организовали аппаратуру, и мы зажигали до ночи.







В последнюю, королевскую ночь, все были ошарашены известием о землетрясении на Гаити. Мы одели красивые платья, пошли к остальным ребятам, которые сидели уткнувшись в ноутбук. Мы никаких толчков не почувствовали. единственное, был очень сильный ветер. Потом все подуспокоились, и мы устроили хоум-пати в честь отъезда. Но всё равно было уже не то...

Утром, собрав вещи, идём на ресепшн, выписываемся из номеров, и узнаём, что Лондонский аэропорт закрыт, якобы из-за снегопада, хотя прилетев в Лондон через несколько часов, мы не увидели ни одной снежинки. Они наверно не знают, что такое снегопад))) Был вариант, что на остров не хотели лететь из-за землетрясний. В итоге, самолёт задержали на 12 часов, и мы опоздали на второй рейс, Лондон-Хельсинки. Здесь пометка об авиалиниях: мы летели компанией Thomas Cook, которая не предоставила нам номер на ночь в отеле, которую мы провели на ресепшн, играя в покер.



И не возместила новый билет до Хельсинки. Вторая половина ребят летели авиакомпанией Thomson, они предоставили отель 5* на ночь, а также оплатили билеты из Лондона в Хельсинки. Вот так вот.

В целом, впечатления о Доминикане у меня положительные. Красивая природа, хороший курорт. Но выходить за переделы, хоть и хотелось, посмотреть города какие-нибудь, но быстро желание отпало))) Из минусов - высокие цены и желание всех тебя напарить. Отношение к туристам (вне отелей) абсолютно пофигистическое. Не зная испанского там довольно сложно, по английски не говорят ни таксисты, ни местные. Ну, нам было сложно первую неделю, не отельную. Если ещё раз поеду, то только в район Саоны. По пути на остров проплывали отменное местечко, к сожалению забыла название, только 5* отели, с моря они смотрелись просто как королевские хоромы.

И, напоследок, забавный вентилятор в аэропорту)





Подробнее...]]> http://www.alltours.com.ua/blog/victory_noir/5.php http://www.alltours.com.ua/blog/victory_noir/5.php Thu, 04 Mar 2010 15:49:02 +0200

Для многих горы почему-то ассоциируются с суровыми трудностями, тяжелой физической нагрузкой, походными тяготами и лишениями. Этот стереотип, порой, служит препятствием к тому, чтобы отправиться в горы и наслаждаться их красотой. На самом деле трудности и лишения — это атрибуты путешествий по горам к диким и труднодоступным местам. Но ничто не мешает отправиться в горное путешествие людям, далеким от горного туризма. В этом отчете хочу привести пример такого путешествия по приэльбрусью, которое состоялось в феврале 2009.
Путешествие организовал один из Ростовских турклубов. В требованиях к участниками путешесвтия главным было одно — желание! Не было никаких ограничений по физической силе и выносливости. Половина участников никогда не была ни в горах, ни в походах и никогда не носила за спиной рюкзак. Всё необходимое они взяли в прокат.
Мы приехали в один из турприютов, разместились и сразу пошли на прогулку к леднику.



Набор высоты от турприюта до ледника всего 300 метров, которые растянуты на 4-5 км пути. Дорога не сложная и очень живописаня. Есть время пофотографироваться.



Переменная облачность играет светом, постоянно показывая новые пейзажи.



И вот долгожаднный подход к леднику. Под ледником есть ледяная пещера. В неё конечно никого не пустили, т.к. без специального сняржения там не миновать гибели — всё скользкое, схватиться не за что, любая горка становится непроедолимой преградой.

В толще льда можно различить характерные слои. Можно подумать что это годы, но нет — ледник сформировался порядка милиарда лет тому назад и растет очень медленно. Время, разделяющее эти полоски — тысячелетия и эры.



Под куполом входа в ледяную пещеру находиться опасно. Ледник постоянно движется и трескается — в любой момент всё может обрушиться. Лед здесь очень плотный за счет того, что сильно спрессован верхними слоями. Отломать кусочек очень трудно даже специальным ледовым инструментом.



После ледника мы отправились обратно. В турприюте организаторы приготовили вкусный ужин, за которым все продолжили знакомиться и приятно проводить время.



На следующий день мы отправились уже немного дальше. Уже с рюкзаками, но по-прежнему всем довольно легко. Сегодня мы будем ночевать уже не в приюте, а в домике гляциологов (ученых, изучающих ледники). Погода радует.



Эта собака шла с нами до самого конца. Высота 2000 м.


Я впервые вижу Эльбрус. Тогда я еще не знал, что в этом году буду на его вершине.


И вот после 10-ти километрового перехода мы вышли на поляну, со всех сторон окруженную горами.


Уже видно домик гляциологов. А там, за перевалом — Грузия.


Высота 2700. Вот он, домик гляциологов — конечный пункт на сегодня. С дорогой все справились, и еще остались силы на разного рода интересные дела. Кто-то ставил палатки, кто-то готовил ужин, кто-то вырезали снежные кирпичи и строил ветрозащитную стенку, а кто-то отмазался от всех хоз-работ под предлогом необходимости фотографировать
Вечером пришла эйфория от высоты, и все бесились кто как мог. Я учавствовал в беге по глубокому снегу на четвереньках. Потом копал снежную пещеру, в которой и заночевал.

На следующий день по пути обратно слегка отставших участников ждала засада


После возвращения в турприют и обеда все отправились попробовать себя в скалолазании. Многие стереотипы относительно своих возможностей у большинства новичков были сломаны, и 90% участников попробовали себя на скале. Особенно красиво смотреть как лазают девушки: необычный контраст женского изящества и красоты рядом с холодными и грубыми скалами.


На следующий день нас ждало новое приключение: лазание по замерзшему водопаду! Лед водопада рыхлый, с ним легко справляться ледовым инструментом и кошками. И снова девушки создаются контраст со льдом.


А это фото как нельзя в тему «Жаркие эмоции посреди зимы»

P.S.
Если вам нравятся горы — знайте: чтобы увидеть и ощутить их красоту не нужно каких-то сверхспособностей, достаточно желания и совсем немножко воли.
Подробнее...]]> http://www.alltours.com.ua/blog/stasmat/4.php http://www.alltours.com.ua/blog/stasmat/4.php Fri, 26 Feb 2010 15:32:53 +0200
Предисловие
Есть места, посетив которые становится не по себе от увиденного. Одно из таких мест находится в небольшом курортном городе Балаклава в Крыму. Этим местом является, некогда секретная, штольня для базирования и ремонта подводных лодок, вырубленная внутри скалы. Как можно вычитать из интернета в настоящее время этот объект является самым крупным в мире из рассекреченных военных бункеров. Штольня представляет из себя тоннель, уходящий в глубину скалы. Объект мог выдержать прямое попадание атомной бомбы и был рассчитан на автономное существование до 7 подводных лодок и около 3000 человек.
Те кто впервые слышат об этом месте, с легкостью расширят свои знания просто воспользовавшись поисковиком. Более того: наиболее заинтересовавшиеся могут посетить эту штольню в составе экскурсии. Поверьте, это поразит ваше воображение: массивные металлические двери и лабиринт коридоров, уходящий в глубину скалы; холод подземелий и мрачный блеск темной воды в тоннеле – наверное никому не позволят уйти равнодушными.
Но сегодня мой пойдет не об этом. Я расскажу о том, что нельзя увидеть на экскурсии.

Мэйнстрим

«Поверните ваши головы налево», — уныло твердила зазубренный текст экскурсовод – «обратите внимание на объект справа…».
Толпа отдыхающих, бодро шлепающих пляжными тапочками, вспышки фотоаппаратов и монотонный голос экскурсовода не на секунду не дают забыть о том, на каком мероприятии ты находишься. Равнодушные выражения лиц посетителей заставили меня усомниться верно ли ими выбран объект для экскурсии? Кажется, да-да, совершенно верно, тот мужчина уже сожалеет, что отказался от посещения винного завода Инкерман. А женщина в желтом платье, похоже, замерзла и ждет не дождется когда же закончится этот мучительный тоннель.
«Молодой человек, туда нельзя!» — экскурсовод прервала в самом зародыше мою попытку повернуть в ответвление тоннеля.
Терпеть это я больше не мог. Ещё до выхода на «свет божий» у меня родился план изучить это место более детально в составе собственной группы исследователей.

Не мэйнстрим

Интересно, много ли вариантов мест куда мы направляемся могло прийти в голову жителя Балаклавы, когда мы впятером, на перевес с огромными фонарями, шли в сторону набережной?
Ну вот мы и у объекта. Время не экскурсионное: главные ворота закрыты, а запасные замотаны колючей проволокой. Наверняка есть ещё какая-то лазейка внутрь? Запасные ходы? Вентиляция? Что-нибудь?
Мы начинаем скрупулезно исследовать склон горы и довольно скоро наши поиски увенчиваются успехом. Вот он! Довольно неприметный, в скале расположился черный ход.
Переборов первичный страх, мы залазим внутрь и мгновенно попадаем в иную реальность. С каждым шагом шум города становится всё тише и тише и, в один момент, окончательно стихает. Мы продвигаемся дальше. Коридор ведет вглубь скалы. Кто бы мог подумать, что он такой длинный? Мысленно пытаемся представить себе толщу скальной породы лежащей над нами — пятьсот метров! Кто-то на миг допускает мысль, что всё это может сейчас обрушиться на нас. «Бред! Невозможно! Это сооружение должно выдержать даже ядерный удар» — смело заверяю я, но всё равно от зародившегося сомнения становится как-то не по себе.



Дверь внушительной толщины и специальной выпуклой формы явно создана для ядерного удара.
То ли подсознательно ощущая всю «тяжесть» потолка, то ли от специфического запаха, то ли от гулкого эха коридоров всех охватывает легкая тревога. «Кто найдет нас здесь, случись что-нибудь?» — звенит в головах у всех. Впрочем, свидание с подземными обитателями пугает нас ещё больше. Как отреагируют они на нас? А как реагировать нам, случись встреча? Тем не менее, все эти минутные сомнения ничто по сравнению с пытливостью пяти юных умов. И вот уже первое ветвление коридора. Вскоре второе, а за ним и третье.
Мучительно начинаю «рисовать» схему тоннеля в своей голове. Главное четко понимать где мы, чтобы потом можно было выбраться обратно. Никому из нас не хотелось бы остаться здесь жить.
Тем временем вокруг начинает появляться что-то более-менее интересное. Останки каких-то железных шкафов, трубы, двери в отдельные комнаты и помещения. А вот и какие-то таблички на стенах. Из надписей мы узнаем, что попали в топливно-насосный блок. А вот и схемы трубопроводов, когда-то находившихся здесь.



Неожиданно, коридор оканчивается тупиком и мы разворачиваемся, чтобы идти обратно к развилке, как, вдруг, кто-то замечает небольшое окошко в потолке.
Я взбираюсь друзьям на плечи и протискиваюсь в окошко. Так-так! Становится всё интереснее! Ещё какая-то лестница ведущая вверх. Поднимаюсь по ней и, с каждым шагом, мое сердце уходит в пятки. Не смотря на то, что я стараюсь не производить много шума, я слышу каждый свой шорох, многократно отраженный от металлических стен. По характеру эха догадываюсь, что впереди находится какое-то очень большое помещение и, не рискуя залазить в него в одиночку, возвращаюсь, чтобы поделиться радостью находки.



Освежив в памяти некоторые из экспрессивных выражений, четверо моих товарищей забираются в окошко в потолке и проследуют за мной. Преодолев лестницу и узкую дверку, мы оказываемся перед маленьким люком, ведущим в какое-то гигантское помещение. На минуту включаю мощный прожектор (из-за быстрой разрядки аккумуляторов включать его приходится только для коротких «пристрелок») и мы видим, что перед нами помещение огромных размеров. Вот представьте себе школьный спортзал. Представили? Может быть вам кажется, что это помещение не большое? А теперь представьте, что его «выколупали» в глубине скалы. Теперь впечатляет?!



Очередная лестница, но на этот раз направленная вниз, и вот мы уже на дне этого помещения. В воздухе стоит устойчивый запах нефтепродуктов, а стены покрыты её пленкой. Мы смекаем, что мы внутри пустой гигантской топливной цистерны.



Стены цистерны сварены из металлических листов, что обуславливает наличие просто нереального эха. Любой, даже самый тихий звук, повторяется бессчетное количество раз и, многократно накладываясь сам на себя и на другие звуки, перерастает в оглушающий рев. Чтобы ещё больше пощекотать нервы друг другу мы на минуту отключаем фонарики и начинаем кричать, визжать и выть, после чего одновременно замолкаем. Эхо, встревоженное редкими гостями, долго не может успокоиться и повторяет наши крики продолжительное время. Неожиданно сам для себя, я начинаю читать заклинание на латыни (произнося какую-то бессвязную тарабарщину из услышанных когда-то слов), а мой друг Серега снимает этот процесс на видео.



Когда-то это все было заполнено топливом.

А вот как звучало эхо.

Надышавшись нефтяных паров, мы вылезаем из цистерны и идем исследовать коридоры дальше. Я начинаю ощущать себя героем фантастической игры, бродящим по закаулкам какой-нибудь заброшенной атомной станции. Впечатления усиливают то там, то тут попадающиеся на нашем пути угольные фильтры и баки с какой-то омерзительной зеленой жижей.



Иногда лесницы вели в зеленую жижу.
И вот перед нами оказывается очередной «портал» и мы залазим ещё в какой-то резервуар, по стенке которого ведет очередная металлическая лестница куда-то далеко вверх. Вспыхнувший на минуту луч фонаря, выхватил её протяженность: лезть придется не менее 9 этажей.



По этой длинной леснице лезть приходилось по очереди, ведь не ясно на сколько прочная эта старая проржавевшая конструкция.
Что же, мозг уже свыкся с условиями игры и зовет меня на новые неприятности, поэтому я лезу первым. Под самым потолком я нахожу крохотное окошко и, протиснувшись в него, кричу вниз, что бы лез следующий. Наконец, все собрались наверху и двинули дальше. К общему удивлению обнаруживаем, что из этого помещения на нижний уровень ведет цивильная каменная лестница (кто же мог знать?).



Судя по всему, местные жители промышляют добычей топлива, оставшегося с тех времен.
Сделав, таким образом, огромный крюк, мы возвращаемся практически к самой первой развилке. Оценив время и решив, что для начала впечатлений хватит мы покидаем объект там же где и забирались внутрь.



Солнце, свежий воздух и тепло! Что ещё человеку нужно для счастья? Именно, после посещения подобных мест начинаешь так сильно ценить эти простые доступные радости. Может быть именно для этого и стоило залезть в подобное место?
Подробнее...]]> http://www.alltours.com.ua/blog/stasmat/3.php http://www.alltours.com.ua/blog/stasmat/3.php Fri, 26 Feb 2010 15:05:55 +0200
Я уже писал о посещении Новоафонской пещеры. Её красотой может насладиться любой желающий, попав туда на экскурсию. Сейчас я хочу рассказать о том, что может увидеть далеко не каждый — дикой (т.е. необорудованной для экскурсий) Фанагорийской пещере.

В 2009 году моя подруга Настя решила встретить свой день рождения необычно. Она собрала 8 человек и мы поехали в Фанагорийскую пещеру, расположенную в Краснодарском крае в 10 км. От поселка Горячий ключ.

Вау! До этого мне несколько раз доводилось бывать в диких пещерах и я знал, что обычно вход в них очень неприметен: либо раскол в земле, либо просто нора и любой праздно гуляющий турист запросто может пройти мимо него, даже не обратив внимание. Но вход в Фанагорийскую пещеру был совершенно не такой. Именно таким вход в пещеру рисуют в мультфильмах.


Фанагорийская пещера – уникальное место. Он образована малюсеньким ручейком (который до сих пор течет по ней) многие сотни лет пробивавшем себе путь в толще скальной породы. Из-за того, что ручеек не ветвиться пещера представляет из себя просто длинный «коридор», уходящий вглубь горы на целых полтора (!) километра. Из-за того, что в пещере нет ни одной развилки – заблудиться в ней не возможно в принципе. А вот посмотреть есть на что: в некоторых местах узкий коридор (по которому порой и боком трудно протискиваться) перерастает в огромнейшие залы в которые запросто влезет под сотню человек.



Дойдя до самого конца пещеры, насмотревшись на сталактиты и сталагмиты, мы решили постоять некоторое время в тишине и просто полюбоваться. Как вдруг, мы слышим шум голосов, раздающихся вдали. Кто это может быть? Явно слышно, что к нам приближается довольно большая толпа. И по всей видимости они уже близко: порой можно даже различить отдельные слова. Кто-то предполагает, что это к нам приближается какая-то другая группа туристов. Ещё кто-то предлагает погасить фонари и остаться стоять в полной тишине: вот они удивятся, увидев нас.

Выключаем свет и прислушиваемся к звукам чужих голосов. Они становятся всё ближе и ближе. Постепенно глаза начинают привыкать в темноте и мы видим тоненький лучик света, пробивающися через потолок пещеры и слабо освещающий стены. Проходит несколько минут. Почему же никто так и не приблизился к нам? Потом ещё несколько минут. Мы молчим, боясь обнаружить себя преждевременно. Ещё несколько минут…

Неожиданно кто-то (кажется, этим «кто-то» даже был я) понимает, что нет никаких голосов. Это галлюцинация, созданная нашим коллективным разумом. От понимания этого всем становится не по себе. Кто-то даже не верит в это (настолько правдивые ощущения придумывает мозг). По прежнему не включая фонарики мы начинаем ощупывать стены и понимаем, что они тоже «смоделированы» мозгом. Там где лучик высвечивает поверхность, рука погружается сквозь неё в пустоту. Или наоборот: так и не дотянувшись до видимой стены, рука с болью ударяется о стену реальную.



Уже позже, разбираясь в причинах этих странных явлений, я узнал о таком понятии как «сенсорная депривация». Дело в том, что каждую секунду наш мозг обрабатывает гигантское количество информации от всех рецепторов. Все звуки, запахи и прочие ощущения каждую секунду обрабатываются нашим подсознанием. А теперь представьте, что мозг лишили привычной для него работы. Что ему остается делать? Придумать свой собственный мир, потому что он не привык жить в ощущении «информационного голода». Находясь в пещере человек подвергается именно сенсорной депривации. Судите сами: здесь нет ни света, ни звуков, ни источников запаха (кроме камней и нас самих).

Как мне позже рассказывали опытные спелеологи, которым доводилось жить под землей по нескольку недель, самые интересные ощущения появляются потом. Дней через пять подземной жизни голлюцинации достигают такой высокой степени реальности, что уже перестаешь понимать где реальность, а где фантазия твоего мозга. Начинаешь видеть новых людей, разговаривать с ними и не понимаешь, что это плод твоего воображения. Но мы, слава богу, не дошли до такой степени. Тем не менее, сказать, что нам было не по себе – это всё равно, что ничего не сказать.

Мы вернулись назад, вышли на свежий воздух и посмеялись над своими страхами. Через несколько часов мы снова осмелели и снова полезли в пещеру, чтобы найти место для праздничного ужина.


Облюбовав самый большой зал в пещеры, мы расставили свечи и взялись за приготовление праздничного ужина на двух газовых горелках. Когда ужин был готов все страхи были забыты. Из каждого угла раздавалось «ням-ням» и, пользуясь моментом, я незаметно улизнул от всех. У меня был коварный план: добавить немного абсурда в и без этого веселый вечер. В тайне от остальных я взял с собой парадный костюм, который стал одевать. Следующим необычным предметом, который я достал из рюкзака был глобус. Я оделася, взял его в руку и пошел в сторону нашего стола...


По глазам людей, увидевших меня, я понял, что меня принимают за новую галлюцинацию. Только представьте себе: вы сидите в пещере и тут из темноты к вам выходит человек в костюме и с глобусом в руках. Как вы на это будете реагировать? Вот-вот…





Закончив ужин мы стали устраиваться на ночлег: желая испытать свой страх, мы остались прямо в пещере.

Ночью нас снова «тревожили» пещерные духи. Каждый из нас слышал шаги и сон у всех был беспокойный.

Могу рассказать про себя: среди ночи я просыпаюсь от того, что кто-то ходит около меня. Подумав, что это кто-то из наших я тихо спрашиваю «кто тут ходит», но мне никто не отвечает. Из-за паталогической мнительности я начинаю думать, что этот таинственный гость хочет стащить мой рюкзак с фотоаппаратом и, желая защитить свое имущество, я нащупываю в кармане нож. Следующая мысль ещё более пугает меня: если это «создание» может бродить в кромешной темноте, то это явно что-то потустороннее. А, следовательно, мой нож вряд ли поможет в борьбе с этой сущностью. При этой грустной мысли я прощаюсь с фотоаппаратом, понимая, что защитить свое добро я не смогу и пытаюсь спать дальше. Но разве заснешь, когда ночной гость «возвращается» к тебе каждые 15 минут?

Наконец у кого-то звенит будильник. Ночь закончена! Испытание пройдено! Можно выходить на свет божий! Словно герой «Вия» я рад, что ночь закончилась. А вот и мой фотоаппарат. И чего я так за него боялся? =)
Подробнее...]]> http://www.alltours.com.ua/blog/stasmat/2.php http://www.alltours.com.ua/blog/stasmat/2.php Fri, 26 Feb 2010 14:43:56 +0200
Когда пересекаешь «мост дружбы» — границу между Китаем и Непалом в Гималаях — неожиданно попадаешь в тропический рай. Пограничный переход находится в ущелье на высоте тысяча семьсот метров, и после безжизненного Тибетского нагорья кажется, что жизнь здесь решила проявить себя по полной. Ледяные водопады тонкими мощными потоками обрушиваются в бирюзовую реку, шумно бегущую по дну ущелья. Зелень всех оттенков мягкой периной устилает бока гор. В листве деревьев пестрые диковинные птицы наперебой устраивают многоголосные концерты, а невиданные цветы дурманят неискушенное обоняние пьянящими ароматами. Здесь так красиво, что уже не верится: в каких-то пятидесяти километрах за спиной лежит жестокая заснеженная пустыня гималайских ледников.

Отсюда до столицы Непала Катманду примерно сто двадцать километров. Наш способ передвижения — автостоп, но решаем идти пешком, пока не устанем: такой красотой хочется наслаждаться. Вдоль неровной узкой дороги, по которой змейкой тянутся едущие в Китай за товаром грузовики, стоят небольшие домики местных жителей. По обочинам женщины полощут в тазах белье, носятся босоногие детишки, нервно вышагивают петухи и курицы.

Разница с тибетским населением очевидна, она буквально на лицо: непальцы, в отличие от своих соседей, умытые, чистые. Женщины одеты в яркие сари, мужчины обернуты в лунги, длинные куски ткани, и более короткие — гамчи. Вспоминаем местное приветствие: «Намастэ!» В непальском языке это слово означает не простое «здравствуй» — им каждый при встрече приветствует в другом Бога.

«Намастэ!» — кричит подбегающий к нам мальчишка. Его черные, глубокие и от этого совсем не детские глаза светятся счастьем — мы для него почти что инопланетяне. Он норовит ухватить нас за руку, повторяет «Намастэ! Намастэ!» и вдруг на грубом, но понятном английском добавляет:

- Дай мне доллар!

Вмиг нас облепляет толпа детей, кто-то вешается на моей штанине, все кричат наперебой:

- Дай мне доллар! Купи шоколадку! Дай десять рупий!

Ни один не выглядит действительно нуждающимся, а такая настойчивость и требовательность говорят, что для ребятни это обычная практика общения с иностранцами. Ежегодно мостом дружбы пользуются десятки тысяч туристов со всего мира, и дети быстро учатся оборачивать этот выгодный факт в свою пользу. Мы же вместо денег раздаем каждому по рукопожатию, оставляя детвору озадаченной и даже расстроенной.

Особенности местного автостопа

Первые десять километров пешего хода даются легко и с удовольствием. Но через пару-тройку часов начинаем уставать: солнце выпекает в ущелье свой самый жаркий день, тяжелые рюкзаки оттягивают плечи. Выбираем живописное место для кратковременной стоянки, собираемся подкрепиться остатками провизии и попробовать добраться до Катманду автостопом. Мимо проезжают легковушки, везущие местных от границы до города, уже упакованные грузовики и пустые микроавтобусы — при такой плотности движения нам должно повезти.

Час стою с вытянутой рукой и большим пальцем вверх. За это время остановилась, пожалуй, дюжина автомобилей, водители которых задавали два одинаковых вопроса: «Куда?» и «Сколько?» Но ни один не был удовлетворен ответом: «Бесплатно, автостопом до Катманду». На посту меня сменил Антон, но и ему не везет в течение нескольких часов. Водители отказываются верить, что два иностранца не собираются платить за передвижение. «Да у вас же полно долларов! Нет долларов? Тогда евро. И евро нет?! Не верю!» — последний остановленный нами водитель брезгливо захлопывает дверцу, обидевшись, видимо, на нашу мнимую жадность.

Действительно, наличных денег осталось совсем немного, и то в китайской валюте, которую нам отказались обменивать на границе. Солнце уже готовится уйти в сумерки, и мы, плюнув на неудачный автостоп, эту ночь решаем провести на берегу реки. От усталости тропический пейзаж перестал уже казаться раем — спина ноет, ноги гудят. Ко всему выбор места для ночевки оказывается делом непростым. С одной стороны дороги тянутся огороды и посадки, резко уходящие в реку, с другой стоит крутая стена из зарослей.

Я вспоминаю услышанную еще в Тибете мантру и бубню ее себе под нос. На удачу, вдруг гималайские святые решат помочь. Становится уже совсем темно, и только фары стремительно несущихся мимо мотоциклов изредка выхватывают светом куски горной дороги. Проходим мимо очередной тусклой деревушки и, как повелось, даже в темноте приковываем к себе внимание местных мальчишек. Те мгновенно окружают нас плотным кольцом. Ну, вот, сейчас вновь будут просить деньги:

- Привет! Вы откуда? Куда направляетесь? Меня зовут Арун.

Отвечаем самому бойкому парнишке, который, похоже, единственный из всей толпы владеет английским, что ищем место для ночлега, хотим поставить палатку, а утром отправиться дальше по дороге в Катманду.

- Отлично, идемте со мной. Мой дом тут близко, переночуете у меня.

Приятно удивленные, но уже наученные горьким опытом, объясняем: у нас нет средств, чтобы оплатить такое гостеприимство. Да и родители, скорее всего, будут против неожиданных ночных гостей. Однако фразу про родителей Арун пропускает мимо ушей, а по поводу денег просит не беспокоиться, они не нужны. Он рассуждает совсем по-взрослому, говорит, что всегда рад гостям, и настаивает на том, чтобы мы следовали за ним. Подчиняемся его воле, и в этой ситуации скорее сами чувствуем себя детьми. Необычно, что десятилетний парнишка с такой готовностью берет за нас ответственность.

Наша покорность, похоже, доставляет Аруну огромное удовольствие. Теперь в толпе мальчишек-сверстников он особенный, гордо вышагивающий в свите тех, кому не хватило смелости заполучить нас первыми.

В непальской семье

Сквозь темноту карабкаемся вверх по крутому склону. Через каждые десять метров останавливаемся передохнуть, рюкзаки как будто прибавили в весе. Семья Аруна выбрала непростое место для жизни: очень высоко и путь неблизкий, но плюс в том, что дом стоит вдали от дороги и ее назойливого шума.

Наконец-то выбираемся к двухэтажной постройке, спрятанной в густых зарослях. Несмотря на поздний час никто еще не спит, и Арун с радостью оповещает родных о приходе гостей. Улыбчивая и невозмутимая мать с прядками седеющих волос, четыре сестры, три старших и одна младшая, нарядная тетка и любопытный сосед, заглянувший на огонек, — все вместе собирают вокруг нас шумный хоровод. Отец Аруна задерживается в городе, и по традиции в его отсутствие мальчик — главный мужчина в семье.

Мы устраиваем настоящее представление для наших гостеприимных хозяев: у крыльца дома разворачиваем свой мини-лагерь. Сначала шустро устанавливаем палатку, потом кипятим воду на походной горелке, затем завариваем лапшу. Каждое наше действие сопровождается одобрительными возглосами. Хотя хозяева и отказываются разделить с нами скромную трапезу, ужин проходит под их пристальным наблюдением, но это внимание скорее доброе, чем назойливое и раздражающее.

С ощущением сытости приходит сонливость, с которой невозможно бороться. Объясняем Аруну, как мы устали, и он — смышленый переводчик — уводит свое дружное семейство в дом. Перед этим каждый прощается с нами за руку. Уютно устраиваемся в палатке. Похоже, кто-то из гималайских святых все же услышал мою неумелую мантру: это первая теплая и спокойная ночь за долгие несколько недель.

Утро будит нас ритмичным стуком молотка об металл. Солнце еще только встает, но ночная влага уже испаряется духотой. Выглядываем из палатки — вот это красота! Вокруг — банановые деревья, увешенные гроздьями зеленых плодов, крупные цитрусовые, свисающие прямо над головой, огромные ярко-розовые цветы, уже раскрывшие свои бутоны, зеленые шапки тропических деревьев, тонущие в мякоти молочных облаков, которые туманом бредут по ним сквозь утреннюю негу.

И только монотонный стук дисгармонией врезается в эту симфонию. В двух шагах от палатки мужичок в смешной шапке-петушке выколачивает стальной гвоздь. Это и есть глава семейства. Заметив нас, он откладывает орудия своего труда в сторону и с искренней радостью приветствует: «Намастэ!» Вчерашний вечер заставил его надолго задержаться в Катманду, там он продает свои изделия, гвозди, заработка от которых вполне хватает, чтобы содержать всю большую семью.

Пока мы чистим зубы и совершаем прочие утренние ритуалы, у крыльца вновь собирается любопытная толпа. При свете солнца отмечаем, какие красавицы — сестры Аруна, и очевидно, в кого. Невысокая, но статная и очень красивая женщина — их мать, подносит нам душистый напиток — имбирный чай. Он прогревает желудок и бодрит.

Из хлева, который занимает весь первый этаж, старшая девушка выводят коз, приносит сена стоящей во дворе корове, наливает в деревянную кадку воды. Младшие подметают двор. Вокруг дома замечаем аккуратно вычерченные грядки. На одной уже подрос внушительных размеров кабачок.

Оказывается, Арун проснулся еще засветло и умчался в школу. Жаль, не успели попрощаться с новым другом. Нам и самим пора в путь — технично и быстро сворачиваем стоянку. Всего одна ночь, но как-то грустно прощаться с этими добрыми людьми. Кажется, в их простой жизни нет места унынию и лени: честный труд закаляет, а тесная поддержка большой семьи учит любить не только себя. Пусть в этом тихом тропическом раю их всегда окружает простое человеческое счастье.

Единое пространство

Плотные облака пыли нависают над дорогой. Горы мусора гниют по обочинам. Хаотичное движение из мотоциклов и автомобилей сбивает с толку. Со всех сторон оглушительным воем гудят клаксоны. Вот она, долина Катманду, укрывшаяся в кольце гор: нагромождение невысоких, плотно стоящих зданий, связанных между собой узкими грязными улочками. Это самая густонаселенная часть Непала, и самая суетная.

Когда-то в долине уживались несколько королевств, то и дело пытавшихся подчинить себе друг друга. Сегодня, фактически являясь разными городами, они разделены лишь условно — на карте. На самом деле границы размыты, и определить их на местности невозможно. Сам Катманду раскинулся на севере долины, бывшее королевство Патан, ныне город Лалитпур, — на юге, с востока к ним плотно примыкает город Бхактапур.

Патан знаменит своей главной площадью, которая называется Дурбар, «королевская».
В этих декорациях индуистских храмов из красного кирпича, которые идеально сохранились до наших дней, снимали сцены голливудского «Маленького Будды». Второе имя города, Лалитпур, с языка невари переводится как «место прекрасного», и действительно, это один из красивейших городов древности. Здесь же, на задворках дворцовой площади, собираемся поселиться и мы.

Интернациональное сообщество путешественников давно выработало схему, благодаря которой можно найти бесплатное жилье — отдельную комнату или просто место на полу для спальника — практически в любой точке земного шара. Так, нас согласились приютить два приятеля, француз Бенджаман и финн Маори, которые снимают просторную светлую квартирку всего в двух минутах от главной достопримечательности Патана.

Молчаливый и по-нордически вдумчивый Маори, похоже, перебрался в Непал, спасаясь от несчастной любви. Он продал все свое имущество в Финляндии и налегке, вооружившись лишь одним ноутбуком, осел в Гималаях на неопределенный срок. Большую часть дня он проводит в сети за закрытой дверью своей комнаты. Улыбчивый, общительный и похожий на племянника Пьера Ришара Бенджаман приехал сюда на стажировку, обязательную в последний год его образования. Он — будущий инженер. Маори — программист, работающий удаленно.

Помимо нас в гостях у ребят остановился немец Сэт, скуластый, с белоснежными рядами идеальных зубов, обстоятельный в своих мыслях и конкретный в выражениях. Он так же, как и Бенджаман, проходил в Непале стажировку, но только в горах, там, где растут знаменитые непальские яблоки, которые до сих пор поставляют к столу британской королевы. Сэт работал на маленьком предприятии по производству яблочного сока, очень популярного в Непале, и через несколько дней собрался лететь в Индию, Гоа, чтобы отдохнуть на берегу океана перед возвращением на родину.

Неожиданно, но буквально на наших глазах, как есть, проявлял себя в действии проект объединенной Европы. Представители трех стран дружно сидели за одним обеденным столом, обсуждали общих друзей, раскиданных по всему свету, делились собственным опытом путешествий, комментировали последние мировые события, политиков, финансовый кризис, общаясь при этом на одном языке — английском. И в их общении не было ни намека на различие в мировосприятии — эти молодые люди привыкли жить в мультикультурном пространстве, не имеющем границ.

Так, все трое были сильно удивлены тем фактом, что в России опыт вольных путешествий — до сих пор большая редкость. Сэт отметил, что для европейской молодежи, напротив, это само собой разумеющееся явление, всего лишь часть образовательного процесса и естественная ступенька во взрослую жизнь.

Красные

Все четыре дня в Патане мы провели в прогулках среди его старинных кирпичных зданий и спрятанных во дворах маленьких храмов. Эта вековая архитектура сплела воедино пестрое полотно из истории и настоящего: ее стены прячут здесь обыденную жизнь простых горожан, торгующих всякой мелочью, кормящих своих детей, сушащих белье и тут же совершающих древние священные ритуалы поклонения богине Кали, богу-разрушителю Шиве и Будде. Из этого живого памятника истории, сполна испив дух ушедших эпох и в поисках новых впечатлений, решаем перебраться на север Катманду, в район под названием Тамель.

Уже простившись с нашими европейскими друзьями и взвалив на себя рюкзаки, мы неожиданно обнаруживаем, что на улицах города нет ни одного такси, любого другого транспорта или автомобиля вообще. Ничего не остается, как идти пешком, от Патана до Тамеля километров шесть. По пути выясняем: сегодня с утра в Катманду объявлена стачка — маоисты бойкотируют политику правящей партии. Основное требование — большее число мест в парламенте.

Улицы патрулируют полицейские, вооруженные лишь длинными тонкими лакированными бамбуковыми палками. Дороги пусты, даже мотоциклисты сегодня предпочли не просто спешиться, а спрятать свой транспорт подальше от глаз митингующих. Подобные акции для Непала не редкость. Многие в стране надеялись, что с установлением демократии «красные» умерят свой пыл, однако оппозиция продолжает стремиться к власти. Иногда, чтобы подкрепить слово делом, митингующие поджигают автомобили и мотоциклы, оставленные без присмотра. Телевидение, как водится, подливает масла в огонь: круглосуточно прокручивает эти кадры в новостях.

По центральной улице марширует небольшая группа людей, размахивает флагами, скандирует заученные слоганы. В основном это молодежь, многим, кажется, нет еще и двадцати лет. Возможно, именно эти юнцы несколько лет назад, после свержения короля, наконец-то согласились выйти из лесов, сдать винтовки и тем самым положить конец партизанскому движению в стране. Сегодня они высказывают свое недовольство открыто. И полиция здесь, похоже, не для подавления митинга, а для контроля над ситуацией.

Бывшая территория хиппи

Вынужденные идти пешком сограждане не обращают на происходящее никакого внимания, каждый торопиться по своим делам. Мы же вникаем в сложное, запутанное устройство конгломерата: оказывается, Патан отделен от Катманду естественной границей — рекой Багмати. Идем дальше мимо гигантского стадиона, на котором орава мальчишек играет в крикет, проходим вдоль сумасшедшего и грязного автовокзала и через четверть часа наконец-то оказываемся у бывшего королевского дворца — ныне государственного музея. Отсюда — сразу налево, и мы в Тамеле.

Этот район — настоящая туристическая клоака, стихийно возникшая в середине шестидесятых годов прошлого века. Тогда, привлеченные копеечными ценами на жилье и наркотиками, по пути в Индию здесь оседали хиппи. Узкие темные улочки, со зданиями, стоящими беспросветно, увешаны табличками с названиями магазинов и отелей. Стоит только переступить невидимую границу района, как двадцать человек наперебой начинают кричать свои заготовки: «Лучшие цены — в нашем отеле!», «Лучшие товары — в моем магазине!», и, конечно, «Лучшие гашиш, марихуана, опиум».

Действительно, жилье совсем недорогое: быстро находим светлую, уютную комнатку с душем. Повсюду множество пестрых ресторанчиков, которые готовят еду, наверное, всех кухонь мира. Географию блюд здесь определяют туристы из разных уголков планеты. У входа чуть ли не в каждый отель то ли гиды, то ли дилеры предлагают весь спектр услуг: от двухнедельного похода в горы до самых экзотических наркотиков. Местные лавочки ломятся от дешевого товара: сумки, платки, бижутерия, одежда, которую шьют на местных фабриках специально для западного покупателя. Похоже, Тамель — рай для туриста, готового платить за свой нехитрый досуг уверенным долларом.

По сути вся экономика страны, в которой практически нет никакой промышленности, держится исключительно на туризме. Самое выгодное место для малого бизнеса — этот район: здесь повышенная концентрация бeлых мистеров с их упругими кошельками. Поэтому каждый старается продать хоть что-нибудь, будь то товар или услуга.

Например, пухлый садху — святой человек — вальяжно бредет по улице. На его голове — длинные, седые дрэды, украшенные павлиньим пером. Одетый в яркий оранжевый балахон, он улыбается каждому, а тем, с кем встречается взглядом, тут же предлагает сфотографироваться — экзотика. Но за эту фотографию настойчиво требует: «Десять рупий!» И если развернуться и попытаться уйти от такого коммерческого подвоха, не дав денег, то из святого мужа садху мгновенно превращается в обманутого предпринимателя, раздраженного от сорвавшейся сделки.

В лавке, увешанной необычной, почти эльфийской одеждой, продавец, с которым мы случайно разговорились, выдал нам кредо всей непальской индустрии, сказав: «Турист — наш Бог!» Но, как это часто бывает у людей, к Богу здесь отношение вполне потребительское — помоги и подай. Даже волонтерство превращено в Непале в какой-то трудовой лагерь: чаще всего за право ухаживать за сиротами, помогать в сборе урожая или работать в больницах иностранец должен заплатить взнос — немалую сумму: до полутора тысяч долларов.

Страна, которая еще недавно казалась сказочным королевством, затерянным в Гималаях, под давлением беспощадных законов глобальной экономики превратилась в избалованного ребенка. Местные святыни — храмы и монастыри — обросли плотными рядами предлагающих и просящих. Почти все услуги — от проезда в общественном транспорте до покупки продуктов стоят в два-три раза дороже для тех, кто обладает более светлой, чем у местного населения, кожей.

От такой суеты рыночных отношений мы решаем сбежать уже через сутки. Подальше, в горы. Возможно, там еще удастся ощутить тот утраченный городом дух святости, которым манил к себе Непал. На утро автобус увозит нас на запад страны, в городок под названием Покхара. Всего неделя, а мы уже успели заскучать без горного воздуха, поэтому из Покхары вновь отправимся в Гималаи, к горе Анапурна. Интересно, каким покажется нам Непал в ее чарующих окрестностях.
Подробнее...]]> http://www.alltours.com.ua/blog/VitalikShu/1.php http://www.alltours.com.ua/blog/VitalikShu/1.php Fri, 26 Feb 2010 14:01:48 +0200